了现代已经不行了，拿来盖饭已经贼贵，普通工薪阶层只有在重大日子为了犒劳自己才会去吃一次，成了奢侈品。

    其次是制作工艺麻烦，做一份真正的鳗鱼饭讲的是现杀现烤，大约需要四十多分钟的时间，要经过生剖、串鱼、素烤、蒸、蒲烧五道工序，而每一步专门的制鳗师都需要修炼多年——杀鳗三年、串鳗八年、烤鳗一生。

    比如杀鳗，需要活切才能美味，而怎么固定鳗鱼就是门学问，同时杀得慢了血流太多影响味道，杀得快了片的不均匀烤制时无法做到火候一致，生的生糊的糊，纯属浪费食材；

    比如串鱼，手法要准，不能破坏鱼皮鱼肉，只能通过皮肉之间的脂肪层，这说起来容易做起来就难了，没练过的人串出来十分难看，一烤就七扭八歪；

    比如素烤，鳗鱼油脂浓厚而肉嫩，怎么把油烤出来而肉不会焦也是有独特手法的。

    其中讲究还是很多的，日本人可能是民族性的原因，格局较小很擅长在细节上下功夫，连杀条鱼都要分成关东派、关西派、四国土派、九州上派、北海道冻鱼派——名古屋也有鳗鱼饭，不过是在关西派上发展出来的，弄出了个鳗鱼三吃茶泡饭。

    而区别嘛，比如关西和关东的区别就是切鱼从背下手还是从肚皮下手，关东必须切鱼背，大概是以前武士集团很忌讳“切腹”，认为不吉利。

    在鳗鱼饭专门店里，所有料理技艺都是围绕着鳗鱼进行的，精益求精，一般料理屋、居酒屋根本比不了，所以轻易不敢提供鳗鱼饭——福泽直隆以前对鳗鱼连碰都不碰，知道拼不过这些好几代人专门研究怎么把鳗鱼做好吃了的店。

    再次就是酱汁了，也就是鳗鱼的调味问题，怎么把鳗鱼的鱼骨及身上零碎熬成酱汁调味，每家店也都是有自己独门秘方，往往经历了数代人反复调整，仅花的时间就是一笔巨大的财富。

    这些北原秀次也早有耳闻，不过他虽然是个厨子却不怎么贪口舌之欲，没想过去尝尝，但能沾了雪里的光吃一次也是挺有兴趣的——夏天是吃鳗鱼最好的季节，号称“鳗鱼饭是日本夏天的风物诗”。

    就是等的时间有些长，雪里有些焦燥不安，但也不敢催促，很担心影响了鳗鱼饭的味道，比赛都没这么紧张过。

    北原秀次四处观望了一下，看这家店的装修觉得料理绝对不会便宜了，借着式岛叶去洗手间洗泪脸的时间小声提醒雪里道：“咱们-->>

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